RE: Spirituslack selbst herstellen und lackieren - 3

Hallo,

die gute Nachricht zuerst. Ich habe neue Freunde: Anfängerfehler lieben mich :o)

Kein passendes Abdeckband zur Hand? Wird schon gehen. Oh, rote Farbe hat das Tape überwunden. Die rote Farbe hat es wahrlich in sich. Ein winziges Körnchen irgendwo und es zieht seine Spur. Das habe ich gemerkt, als es um den Klarlack ging. Erst war alles OK, doch dann löste sich das Rot. Glück, der Lack vom Vortag war soweit gefestigt. Ich konnte den frisch aufgebrachten Lack mit Spiritus abspülen.

Doch zunächst zum Rot. Ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen. Nach einer Stunde anreiben das Ergebnis.



Ich konnte mich gar nicht satt sehen. Dabei habe ich das Rot schon ein wenig "angeschmutzt", also gebrochen.

Leute, das ist der Hammer! Diese Farben und der Glanz sind unvergleichlich.

Aber jetzt der Reihe nach.

So sieht es nun in der Werkstatt aus.



Schreinerei und Lackiererei das geht doch wohl nicht zusammen. Die Multi-Werkstatt wird um einen geschlossenen Arbeitstisch und vor allem durch eine Absaugung ergänzt werden.

Es muss ja alles perfekt sein.

Nein.

Muss es nicht.

Ich bin ja ein geduldiger Mensch voller Ungeduld.

Mittlerweile verfüge ich über Fachliteratur. Das Werkstattbuch des J.A. Müller zu Quakenbrück. Ein Buch mit Rezepten des Fassmalers aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es sind auch verschiedene Rezepte und Anmerkungen über Spirituslack enthalten (ISBN 3-935643-043-7). Wie diser Spieritus Lack mus gebraucht werden. Auf Seite 12 heißt es hierzu, "Die Sachen, die man überstreichen will, müssen erst ein wenig warm werden in der Sonne oder am warmen Ofen...". Also nahm ich die Heißluftpistole, um das Trocknen ein wenig zu beschleunigen.

Schnell begann der Firnis zu kochen. Oh, oh. Blasen bilden sich. Das Werk zerstört. Flink Spiritus drüber. Alles wird glatt.

Das ging gerade noch gut. Doch dann. Tiefe Abdrücke meiner Finger.

Flink Spiritus drüber. Alles wird glatt.

Ich hatte darüber nachgedacht, wie ich den Lack künstlich altern lassen werde, Patina aufbringe. Wie kann ich den Charme alter Spielzeuge aufleben lassen? Immer dachte ich, das wird kitschig wirken.

Das gibt sich ganz von alleine :O)



Das Foto kann den Glanz nicht wiedergeben.

Meine Hand zittert ein wenig. Nicht so perfekt sind die Linien gezogen, wie Georg das kann.

Herzliche Grüße
Heinz

Hallo Heinz,

ist doch prima, die absolute Perfektion muss nicht immer sein, dann sieht es gekauft aus...

Ich hoffe doch sehr dass du den Turm auf Sabines drehbaren Kuchenteller gestellt hast
und den Pinsel einfach angelegt hast, oder....?

Der Leuchturm wird gut, das weiss ich...

mit GRüssen Georg

Hallo Georg,

das sind bestimmt die ersten Linien, die auf einer Tischfräsmaschine hergestellt wurden. Ich habe die Spindel mit einem Scheibenfräser versehen und mit Magneten das Probestück fixiert.

Ja, einfach angelegt habe ich den Pinsel. Irgendwann wurde es mir schwindlig und ich musste Luft holen.

Danke für den Tipp mit dem Schlepp-Pinsel.

Herzliche Grüße
Heinz

Ich bin begeistert. Habe diesen gesamten Faden gerade schnurstracks durchgelesen.

Ein paar Fragen hab ich noch. Können wir mal Bilder der Bücher sehen? Vor allem die Buchrücken. Denn in einem Antiquariat müssen die einen anspringen.

Was für Farben sind das, die Ritter bei den Märklin Restaurationen verwendet? Ich verarbeite sie mit dem mitgelieferten Verdünner, ohne zu wissen, was es ist. Typisch ist die rauhe Auftrocknung, wenn man mit der Pistole nicht die ganze Fläche ersäuft. Mit Spiritus hab ich mich nicht getraut zu glätten. Von Hochglanz ist bei den Ritter-Lacken keine Spur zu erkennen. Eher wird es Seidenmatt bei schwimmendem Farbauftrag.

Mit Schellack hab ich mal versucht, eine Holzkassette zu veredeln. Das hat keinen Spaß gemacht. Wenn mir das mal jemand zeigen kann, wär ich happy.

Gibt es auch bei den Verdünnern trickreiche Mixturen? Ich musste feststellen, dass Humbrolverdünner Revellfarben zerstört. Auch riechen sehr alte Revell-Lacke ganz anders als moderne. Ein Riechseminar könnte vielleicht helfen, das Organ zu schulen und Anteile zu identifizieren. Ob Aceton irgendwo drin ist, kann ich sehr genau sagen. Aber schon bei Bioalkohol würde ich möglicherweise versagen - erst recht bei komischen Mischungen.

Es macht Spaß, über die ganze Farbenlehre mehr zu erfahren. Also nur weiter so.

Vielen Dank, Anselm,

das erwähnte Buch ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung, erschienen 2002. In der Einleitung heißt es "Eine erneute Veröffentlichung erfordert jedoch die Übertragung des Textes ins zeitgenössische Deutsch, weil vor allem die junge Generation von Restauratoren und Denkmalpfleger zu dieser, in der Umgangssprache des 18. Jahrhunderts verfasste Schrift sonst nur schwer Zugang findet.".

Ich habe es über Kremer Pigmente bezogen (https://www.kremer-pigmente.com/de/lehma......-990403.html). Ich musste ganze 5 Euro dafür berappen.





Ich finde das Buch sehr interessant, auch wenn die Rezepte nicht unbedingt als zeitgemäß zu bezeichnen sind. So wird zum Beispiel die Tauglichkeit von Spiritus mit Schwarzpulver, das zur Explosion gebracht wird, überprüft.

Zu den Ritter-Restaurationen kann ich nichts sagen, vielleicht kann da ein Kollege aus dem Forum helfen?

Von herkömmlichen Lacken habe ich mich abgewendet, weil es mir bei der Anwendung durch die Gerüche regelmäßig übel wurde.

Die "Rauheit" beim Sprühen an den nicht abgedeckten Rändern kenne ich als normal. Das wird erst mit dem Klarlack perfekt.

Ein Holzmöbel mit Schellack zu veredeln erfordert spezielle Vorbehandlung, wie das Verfüllen der Poren mit Bimsmehl und viele weitere Arbeitsgänge. Hier kann ich die Beiträge von Antik Greef empfehlen https://www.youtube.com/watch?v=jFqRJS8RBxw

Herzliche Grüße
Heinz

Hallo,

nun gibt es mittlerweile eine sehr interessante Veröffentlichung. Meyers Lexikon von 1905. http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Firnis Hier lohnt es, zu stöbern. Auch Lacke werden definiert.

Um 1900 wurden Lacke wohl auch als Firnisse bezeichnet.

Ich habe lange nach der Definition von Lack gesucht. Nun endlich bin ich fündig geworden.

Herzliche Grüße
Heinz

Hallo,

den richtigen Begriff zu finden ist manchmal schwierig, öffnet dann aber völlig neues Wissen. So wusste ich nicht, dass Lacke auch als Firnisse bezeichnet wurden. Jetzt habe ich nachgelesen und hier das gefunden:

https://de.wikipedia.org/wiki/Firnis

Ganz interessant.

Schönen Gruß
Udo

Zitat von Oxytocin im Beitrag #55

---

Ich bin begeistert. Habe diesen gesamten Faden gerade schnurstracks durchgelesen.

Ein paar Fragen hab ich noch. Können wir mal Bilder der Bücher sehen? Vor allem die Buchrücken. Denn in einem Antiquariat müssen die einen anspringen.

Was für Farben sind das, die Ritter bei den Märklin Restaurationen verwendet? Ich verarbeite sie mit dem mitgelieferten Verdünner, ohne zu wissen, was es ist. Typisch ist die rauhe Auftrocknung, wenn man mit der Pistole nicht die ganze Fläche ersäuft. Mit Spiritus hab ich mich nicht getraut zu glätten. Von Hochglanz ist bei den Ritter-Lacken keine Spur zu erkennen. Eher wird es Seidenmatt bei schwimmendem Farbauftrag.
Die Farben von Ritter sind Nitro-Farben , unterscheiden sich aber von den Nitrofarben der Firma TTN . Der Ritter Verdünner ist CLOU - Verdünner V2 - kann man bei CLOU wesentlich günstiger direkt beziehen ... wenn du eine "raue Auftrocknung " hast - machst du nen Fehler beim lackieren ! Ritterlacke sind immer seidenmatt ! Der Glanzgrad wird über den Deck(kKarlack) eingestellt ! Du schmeißt hier in deinem Beitrag Farblack Systeme durcheinander ... so etwas ist oft nicht kompatibel
Mit Schellack hab ich mal versucht, eine Holzkassette zu veredeln. Das hat keinen Spaß gemacht. Wenn mir das mal jemand zeigen kann, wär ich happy.

Gibt es auch bei den Verdünnern trickreiche Mixturen? Ich musste feststellen, dass Humbrolverdünner Revellfarben zerstört. Auch riechen sehr alte Revell-Lacke ganz anders als moderne.Das sind Kunstharz - Ölfarben ( die Älteren) , diese haben weder mit Ritter/TTN noch mit Spiritus Lacken zu tun ... Hier ist das Verdünnungsmittel Terpentin (Ersatz) ! Ein Riechseminar könnte vielleicht helfen, das Organ zu schulen und Anteile zu identifizieren. Ob Aceton irgendwo drin ist, kann ich sehr genau sagenNEIN , weil Aceton sich nicht mit dieser Farbe verträgt !. Aber schon bei Bioalkohol würde ich möglicherweise versagen - erst recht bei komischen Mischungen.



Es macht Spaß, über die ganze Farbenlehre mehr zu erfahren. Also nur weiter so.

---

Hallo zusammen ,

Historische Farbsysteme für Spielzeug :

1.

Früher wurde eigentlich nie bei Blech "grundiert" , höchstens "entfettet" . Bei Zinkdruckguss auch nicht , nach entfetten , wurde aber "gebeizt" zur Haftungsverstärkung .

2. Lacksysteme

a) Grundlack=Spirituslack mit einem Decklack ( Firnis ) auf Alko Basis - etwa Schelllack , Kopallack . Ich bin mir bei dem Grundlack aber nicht 100% sicher - da ich mich für ganz alte Stücke nicht so interessiere

a 1) Grundlack = Leimfarbe mit Decklack auf Alko Basis

b) Grundlack=Nitrolack mit einem Decklack auf Nitro Basis , Nitro Verdünner und/oder Aceton ( Aceton ist teuer und "magerer" wie N.-Verdünner )

c) Grundlack=Kunstharz Ölfarbe ( das Humbrol/Revellzeug) mit KH - Klarlack , Verdünner ist Terpentin /Ersatz mit diversen Additiven ... da reines Terpentin diese Farben sehr schnell trocknen lässt - evtl werden sie ungewollt matt , oder verdünnen zu stark zu einer Lasur ... auch die sogenannte Universal Verdünnung ist geeignet bei Kunstharzlacken auf Basis von Lösemittel haltigen Lacken ->sogenannter Buntlack aus dem Baumarkt , Achtung das ist ein anderer Lack

Das nur mal so zur Einführung - dieses Thema ist sehr komplex und Umfangreich ...

Im heutigen Modellfahrzeug Bereich kommen immer mehr Farbsysteme auf Wasserbasis zum Einsatz ... aber auch die Hobbyfarben von Revell + co sind auf Wasserbasis ... Acryl + Vinyl Farben - wieder andere Farbsysteme ...

Hallo Andreas,

Alles sehr interessant.
Was mich weiterhin noch interessieren würde: ob man die ältere Lacke mit UV-Lampe im Dunkeln unterscheiden könnte. Die Vorkriegslacke von Märklin leuchten auf einem Modell alle gelblich auf, aber nachkriegs wird es mir nicht mehr klar. Vereinzelt habe ich auch eine Vorkriegslok die nicht gelblich sondern bläulich aufleuchtet, unter UV, das scheint mir schon merkwürdig (als wäre das Teil nicht original lackiert).
Ich lackiere selber (fast) nicht, habe also keine Erfahrung wie die eine oder andere Lack sich nachher bei UV zeigt.

schöne Grüße,
Evert

Hallo,

nach einiger Zeit stellt sich vielleicht die Frage, wie lange hält so ein selbst gemachter Spirituslack? Bislang sind bei mir noch keine Probleme aufgetaucht. Die erste Anwendung erfolgte vor drei Jahren. Jetzt nun die Frage, ob sich Spirituslack auch für allgemeine Anwendungen im Alltag eignet.

Nichts hält ewig. Außer die Liebe.

Nachdem so mancher Mülleimer in meinem Leben selbst zu Müll geworden ist, entschloss ich mich von etwa 22 Jahren zum Kauf eines unkaputtbaren Mülleimers für gutes Geld anzuschaffen. Heute frisst sich der Rost entlang des Bleches. Die Emaille wird abgestoßen.*



Teilweise hatte ich schon schlimmere Stellen behandelt. Heute erfolgte der zweite Auftrag.



Optisch ist der Lack nicht erkennbar, wenn man sich dem Objekt nicht auf Nasenweite nähert. Insbesondere der Glanzgrad ist hervorragend.

Ich werde berichten, wie gut der Lack das Blech vor Korrosion schützt.

Herzliche Grüße
Heinz

Edit: *Der Mülleimer ist offenbar lackiert. Es lösen sich flexible Schichten. Emaille würde abplatzen.

Hallo,

vielleicht ist es noch zu früh, um die Wirkung des Spirituslacks als Reparaturversuch beurteilen zu können, kann ich aber schon sagen, bis jetzt hält der Lack und es kommt (noch) kein Rost durch.

Nun möchte ich heute auf einen Naturharzlack auf Spiritusbasis eingehen, dem Schellack. Ich bin der Meinung, Schellack ist für die Blechlackierung ungeeignet. Nun kommen aber zwei Aber. Ich besitze ein Sortiment von in Schellack angeteigten Pigmenten, die hervorragend geeignet sind, um kleine Fehlstellen auszubessern. Und ich möchte herausfinden, wieweit Schellack als Blech-Lackoberfläche geeignet ist.

Doch zunächst möchte ich einen gesättigten Schellack erzeugen, um einen Holz-Sperrgrund herzustellen. Wie an anderer Stelle berichtet, möchte ich ein Bett aus Naturholz bauen. Man könnte auch sagen aus Vollholz, doch der Begriff ist mittlerweile verwässert. Das Holz kommt aus dem Sägewerk und hat wenige Aststellen. Die sollen isoliert werden, denn das Harz dringt durch die Acryl-Lackschicht. Normalerweise stört mich das nicht, doch hier soll die Lackschicht eleganter wirken.



Was ist überhaupt ein Harz?

Schellack ist ein Harz, welches von Lackschildläusen als Ausscheidung entsteht, wenn sie an Pflanzen saugen. Schellack wird in Blättchen geerntet.



Ich möchte eine gesättigte Menge an in Spiritus angelösten Lack erzeugen und werde berichten, wie es gelingt.

Herzliche Grüße
Heinz

Hallo Heinz,

Schellack eignet sich hervorragend für Blech. Hab ich schon mehrfach für Ausbesserungen verwendet. Er hat sogar eine höhere Schmelztemperatur als der übliche Kopalharzlack und ist daher widerstandsfähiger.

Es gibt aber einen Haken: Er ist teurer als Kopal (zumindestens damals) und er hat eine recht dunkle Grundfarbe. Als transparenter Firnis ist er deshalb ungeeignet. Er wurde damals folglich hauptsächlich für Hochglanzlackierungen in der Möbelindustrie verwendet. Ohne Zusatzstoffe ist er für Blech zu spröde. Man kann aber z.B. einen Anteil Kopal o.ä. zumischen, damit er die nötige Elastizität bekommt.

Hallo Stefan,

genau darum soll es gehen.

Zitat von snroettg im Beitrag #64

---

Ohne Zusatzstoffe ist er für Blech zu spröde.

---

Die Ausdehnungkoeffizienten von Holz und Schellack sind trotzdem immer noch leicht unterschiedlich. Der ähnliche Ausdehnungskoeffizient macht einen Teil aus, aber dass Schellack auf Holz haftet und nicht reisst hat folgende Hauptursache:

Schellack verbindet sich innig mit der mikroskopisch rauen Oberfläche von Holz. Auch wenn sie makroskopisch mit Bimsmehl verschliffen wird und glatt aussieht, ist sie immer noch mikroskopisch rau, so dass der Schellack eindringen und eine innige Verbindung eingehen kann. In Blech kann er nicht eindringen und daher platzt er ohne Zusatzstoffe ab.

Ich hab bisher nur Schellack mit Kopal / Dammar Zusatz verwendet und mit Ethanol (bzw. Aceton) vermischt. Ein besonderes Öl hab ich nicht zugegeben. Dies habe ich für kleinere Ausbesserungen verwendet, weil es pappt wie der Teufel und trotzdem schön dünnflussig ist. Wie es sich bei größeren Flächen verhält, weiss ich nicht. Ich hab auch keine Tests bzgl. Wasserverträglichkeit gemacht, weil meine Sachen eigentlich immer schön trocken stehen ;-).

Ich weiss aber von Sammlerkollegen, die Lacke auf Schellack/Kopal-Basis auch großflächig für Spiritusloks verwendet haben und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Die Loks haben das Anheizen erstaunlich gut überstanden (vergleiche Schmelzpunkt von Schellack).

Hallo Stefan ,

ich habe noch nie gehört , dass man Schellack mit Aceton verdünnen kann ... verträgt sich das ?

Hallo Andreas,

Aceton löst prinzipiell Schellack und die meisten teil-fossilen Harze (bis auf fossile Harze wie Bernstein).

Schellack ist auch in manchen Nagellacken enthalten. Nagellackentferner besteht hauptsächlich aus Aceton und Duftstoffen. Er löst daher die meisten in Nagellacken enthaltenen Bestandteile auf.

Normalerweise verwendet man Ethanol bzw. Spiritus zum Lösen. Mit Aceton geht das prinzipiell auch, aber Aceton hat natürlich keinen so lieblichen Geruch im Vergleich z.B. mit Bioethanol. Wenn man Aceton beimengt, kann man manche teil-fossilen Harze schneller auflösen und es trocknet auch schneller. Aber es stinkt wie gesagt auch, so dass ich das nur beimenge, wenn die Substanzen sich sonst schlecht lösen und man nicht wochenlang warten will.

Bei meinen Arbeiten zu Y verwende ich Lindenholz. Wie das Original. Das Holz saugt den Schellack wie irre auf. Bis ein Glanz kommt muss ich oft mehrfach drüber gehen. Schleifen und polieren wie bei Möbeln geht nicht bei diesen Modellen. Womit kann ich das starke Aufsaugen verhindern? Der Lack selbst hat fast immer die gleiche Konsistenz. Ethanol löst offenbar nur bis zu einem gewissen Grad den Schellack auf. Die Lösung ist schnell gesättigt.

Vorher mit Leinöl imprägnieren. Muss allerdings lange trocknen bis es richtig überstreichfähig ist. Es gibt auch Leinölfirnis mit Sikkativen, das schneller trocknet. Ich habe schon häufiger mit Leinölfirnis imprägniertes Pappelholz überlackiert - das funktioniert gut. Ob das auch mit Schellack geht, habe ich noch nicht probiert, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, wieso nicht.

Schau mal nach sanding sealer , auch Petersburger Möbellack eignet sich zur Grundierung
Liebe Grüße

"Sanding Sealer" entspricht auf Deutsch der "Schellackgrundierung". Das sind 125g heller Schellack auf 1L Spiritus.

Mit "Petersburger Lack" wird eine Rezeptur für einen hochglänzenden streichfertigen Schellack aus dem 18ten Jahrhundert bezeichnet. Die Zusammensetzung ist wie folgt:

Ethylalkohol, Schellack, Sandarak, Lärchenterpentin, Gummi-Mastix, Lavendel- und Kampferöl.

Das ist eine ähnliche Mischung, wie die Mischung aus Schellack und Kopal, die ich verwendet habe, nur mit weiteren Zusatzstoffen, welche den vergleichsweise spröden und harten Sandarak elastisch halten. Mastix ist ein weiches Harz, welches den Glanz gibt.

Sandarak wird hauptsächlich zur Herstellung von sog. fetten Lacken auf Basis von Leinölfirnis verwendet. Er lässt sich aber auch verräuchern oder in Pulverform zum Radieren verwenden (Radierpulver).

Geigenlack ist mit obigem Rezept eng verwandt. Er enthält ähnliche Inhaltsstoffe mit einem größeren Anteil von Mastix in dieser Grundzusammensetzung:

11gr Mastix, 9gr Sandarak, 26gr Blätterschellack, 250ml Ethanol.

Hallo Ypsilon,

vielleicht geht auch eine Wachsgrundierung. Falls morgen Zeit ist, probiere ich das mal aus.

Das Eindicken von gelöstem Harz habe ich bereits beschrieben: #425 [Eigenbau] Dampflok im Stil vor 1900 - Zug in Bergkulisse (17) Man stellt den Topf ohne Deckel an einen warmen Ort

Herzliche Grüße
Heinz