Stromlinien-Lok BR 05 002 mit Märklin double-clockwork in Spur 0 (dreizehntes update am 15.6.2020)

Hallo,

diesen Beitrag über die Stromlokomotive schreibe ich hier erneut, weil es mit dem Gespann weitergeht, ich aber keine andere Möglichkeit habe als hier zu posten. Es geht auch nicht, dass ich hier auf den anderen Beitrag im FAM hinweise, weil es Ex-Mitglieder gibt, die im FAM so gesperrt worden sind, dass sie alte (und neue) Beiträge nicht mehr aufrufen können

Zum Anfang gab es eine Holzlokomotive der Stromlinien-Lok BR 05 in der Größe für Spur 0, die ich früher mal bei eBay gekauft hatte. Gebaut hatte sie der Bruder eines der Lokomotivführer der 05. Er war von Beruf Tischler und bekam es ganz ordentlich hin. Sein Bruder ergänzte dann die Armaturen im Führerhaus, weil er sich damit gut auskannte.

















Es war schon immer mein Wunsch, so eine Lokomotive aus Blech zu bauen. Hier mal ein Foto der BR05 002 vor dem Betriebswerk.

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Ich sammle hauptsächlich Eisenbahnen mit Uhrwerk-Antrieb (oder elektrische Loks mit Oberleitungs-Stromabnahme) und deshalb war es klar, dass diese Stromlinienlok mit Uhrwerk angetrieben werden sollte.

Da aber ein Uhrwerk für diese riesige Lok, die ich maßstabsgerecht bauen wollte, in der Kraft wohl nicht ausreichen würde, dieses Fahrzeug zufriedenstellend zu bewegen, fiel mir Märklin ein, die um 1908 einige Loks mit einem doppelten Uhrwerk, dem double-clockwork, ausgestattet hatten.

An so ein double-clockwork zu gelangen, ist im Prinzip unmöglich, und so habe ich versucht, zwei gleiche Märklin-Uhrwerke zu kaufen bzw. einzutauschen. Das war nicht so einfach, aber letztendlich hatte ich insgesamt drei fast neuwertige Uhrwerke, die sekundengenau gleich abliefen. Die Uhrwerke waren ursprünglich in der 920-er Reihe eingebaut, wie mir Felix mitgeteilt hat.













Hier sind nun die zwei zu verarbeitenden Uhrwerke. Diese beiden haben die gleiche Federbreite (die dritte Feder war etwas schmaler) und laufen sekundengenau gleich ab, auch unter Last. Eine Achse ist schon demontiert, und das zweite Uhrwerk wird schräg hochgelegt.



Nun ist es so, dass man versuchen muss, die beiden Uhrwerke so eng wie möglich zusammenzulegen. Trotzdem ist das C-Laufwerk zu lang. Also muss man das Ganze beweglich machen. Zuerst habe ich mir aus dünner Pappe Elemente gebaut und geschaut, ob sie so in der Größe passen: Ausgeschnitten, abgeschnitten, drangeklebt. Iwann war dann das Optimale erreicht und die Pappschablonen wurden auf Blech übertragen und danach die Bleche passend gebogen. Hat, wie zu erwarten war, wegen der Biegung nicht sofort gepasst, aber das ist ja immer so, wenn man so etwas zusammenbaut.



Nachdem ich beide Motoren so zusammengefügt hatte, wie sie letztendlich laufen sollten, wurden sie fixiert und von oben nach unten wurde ein Loch zur Aufnahme einer großen Bundschraube gebohrt. Zuerst habe ich aber erst mit einem ganz langen dünnen Bohrer ein ganz feines Loch gebohrt und einen Draht eingeführt, um zu sehen, ob alles schön winklig ist. Dann wurde mit einigen Bohrern größer gebohrt, bis das endgültige Maß erreicht war. Danach alles schön entgratet und geölt. Die dicke Mutter habe ich später durch zwei dünn gefeilte Muttern ersetzt, damit ich das Spiel der beiden Motorteile ganz fein regeln konnte. Nicht zu fest und nicht zu lose.







Als nächstes wurden dann die beiden Vor- und Nachläufer gebaut mit einer Aufhängung, die anders ist als üblich, um die Lok sehr gelenkig zu machen. Tatsächlich zeigte sich anschließend, dass das Fahrgestell nicht nur auf dem 8-er Kreis sich bewegen konnte, ohne zu entgleisen, es fuhr auch problemlos auf gegenseitig gesteckten runden Schienen, also eine S-Formation, und das mehrfach hintereinander. Jedoch - mit der langen Karosserie ging das später nur noch auf den 12-er Gleisen.

Fortsetzung folgt.
Schönen Gruß
Udo

Hallo,

es geht weiter. Heute kommen die Vorläufer und das Fahrgestell dran. Für die Vorläufer habe ich kugellagergelagerte Radsätze von Herrn Becker aus Flensburg eingesetzt. Da die Räder innen gelagert werden müssen, wurden zuerst einmal die überstehenden Achsenden vorsichtig abgefeilt. Vorsichtig deshalb, weil ein Erhitzen durch Feilen (oder Abschleifen) dazu führen kann, dass Fett der Kugellager das Kugellager verlässt.

Beim Abfeilen habe ich die Achsen in einen Holzbock eingeklemmt, also ein Gerät, dass man rechts und links mit einer Kurbel so schließen kann, dass die mittlere Achse eingeklemmt wird und das Rad oben übersteht.

Die beiden Achsen des Vorläufers und des Nachläufers haben unterschiedliche Achsabstände zueinander, im Original vorne 35 cm größer. Das habe ich auch im Modell so gemacht. Die Radsätze müssen in einem Käfig mit Oberteil und Unterteil laufen. Nach Einsatz der Radsätze werden die Käfige verschraubt. Da musste ich einiges neu machen, weil die Löcher nicht im richtigen Abstand gebohrt worden waren, was ich erst bei der Montage festgestellt hatte. Sowieso musste im Laufe des Aufbaus hin und wieder etwas geändert werden.









Die Vorläufer und Nachläufer wurden an Dreiecksnasen montiert, die wiederum mit dem Uhrwerk verschraubt waren. Durch die Befestigung der Vor- und Nachläufer ganz vorne an den Dreiecksnasen wurde eine außerordentliche Beweglichkeit der Räder erzielt. Für die Federung habe ich schmale Federbleche verwendet, die bewirken, dass die jeweils ersten und letzten Räder besonders fest auf die Schienen gedrückt werden.













Die beiden Uhrwerke müssen gleichzeitig in Gang gesetzt und gestoppt werden. Das erreiche ich mit zwei langen Stangen, die im Führerhaus enden. Der entsprechende Hebel für die Start- und Stopp-Stellung musste beim zweiten beweglichem Uhrwerk etwas verlängert werden. Da dieser Hebel fast am Gelenk der beiden Uhrwerke sitzt, brauchte die Stange nicht seitenbeweglich gemacht werden.
Anders war es mit der Stange für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Da der entsprechende Hebel beim zweiten Uhrwerk ziemlich weit vorne lag, musste ich die Stange mit einem Gelenk versehen.









Wie bei allen Blechteilen schneide ich die Teile vorher aus Karton aus, probiere aus, ob alles richtig passt, und wenn alles in Ordnung ist, werden die Konturen auf Blech übertragen und das Teil ausgeschnitten. So war das hier auch beim Fahrgestell, welches nach vorne hin eine Tropfenform erhielt, damit das zweite bewegliche Uhrwerk nicht an das Fahrwerk stößt. Wie man auf weiteren Bildern sieht, musste das Fahrwerk in Bezug auf den Ausschnitt immer wieder mal abgeändert werden, weil es bei der Montage der Uhrwerke und sonstiger Elemente klemmte.





Die u-förmigen Messingträger habe ich zuerst am Fahrwerk befestigt, dieses später aber so abgeändert, dass die beiden Messing-Elemente am Uhrwerk befestigt wurden. So kann man das Uhrwerk später wieder problemloser abschrauben.











Als nächstes wird der untere Lokkörper in Form gebracht.

Schönen Gruß
Udo

Hallo Udo,

ich finde es gut, dass du hier veröffentlichst. Die ganze Welt kann es sehen, wenn sie will.

Das Blech in Beitrag #2 scheint stärker zu sein. Um welches Blech handelt es sich?

Eine Frage habe ich auch zum Gasbrenner. Bist du zufrieden damit? Lässt er sich gut einstellen und wie geht das Befüllen?

Herzliche Grüße
Heinz

Hallo, Heinz,

die Blechstärke ist meiner Erinnerung 0,5 mm. Das Blech muss auch nicht dicker sein, weil es durch die ganzen späteren Anbauten unglaublich an Stabilität gewinnt. Es dürfte sich um normales Blech handeln, das ich hier in Köln bei Blech-Wilms kaufe. Gleiches Blech in 0,49 mm gibt es auch als Weißblech bei OPITEC. Mit dem Blech von OPITEC bin ich mehr als zufrieden, weil es beim Löten wunderbar zu handeln ist.

Rothenberg-Gasbrenner: Den kaufe ich immer im BAUMARKT für etwas unter 30 EUR einschließlich Gasflasche. Das ist eine dünne Gasflasche, die man kopfüber auf das Ventil des Gasbrenners drücken muss. Ist die Gaskammer voll, schäumt es leicht und man hört auf zu befüllen. Man kann ihn auf Dauerflamme einstellen (ansonsten brennt er auf Knopfdruck) und man kann die Flamme verändern. Ich nehme aber immer die kleinste Flamme und komme damit gut klar.

Wie ich schon mal schrieb: Der Gasbrenner als solcher ist in Ordnung, aber die Piezo-Zündung ist der allergrößte Schrott. Diesen Gasbrenner habe ich schon bestimmt 15 x kostenfrei umgetauscht (deshalb immer schön den Kassenzettel und die Verpackung aufbewahren). Dann lege ich immer eine leere Gaskartusche dabei und bekomme eine volle zurück.

Andere Baumärkte haben andere Marken. Habe ich auch schon ausprobiert, das war aber alles nichts.

Natürlich habe ich auch eine Lötstation, die ich auch benutze. Manchmal ist die praktischer. Und ich habe mir den Akku-Lötkolben von Lidl gekauft. Der geht, aber die Lötzeit ist doch recht kurz. Das ist mehr etwas für das Löten unterwegs, also wenn mal am Verstärker oder so etwas ein Kabel sich löst, dann geht das mit dem Akkulöter ganz gut. Auch bei Spielertreffen ist so etwas Schmales ganz gut zu gebrauchen.

Schönen Gruß
Udo

Hallo,

es geht weiter mit dem Bau der Stromlinienlok. Im Hintergrund sieht man einen in Form geschliffenen Holzkörper, der die Positionierung des Bleches erleichtert. Ich habe ein Kupferblech zugeschnitten und werde es jetzt über dem Holzklotz in Form bringen. Kupferblech werde ich in Zukunft nicht mehr für solche Zwecke nehmen, da das Kupfer trotz der Arbeit mit der Lötflamme zu viel Wärme ableitet.









Das geformte Kupferblech ist am Fahrgestell angelötet.





Am anderen Endes des Fahrgestells habe ich einen Ausschnitt eingearbeitet, in die die Wanne für das Führerhaus eingelötet wird.



Hier ist die Wanne eingelötet. Das Führerhaus wird später so aufgesetzt, dass man es immer abnehmen kann, aber dass es total eng an der Stromlinienverkleidung anliegt.





Die beiden Seitenwände sind gebogen. Daneben liegt ein kleines Teststück, um zu sehen, ob das mit dem Einbau des Wellblechs klappt.



Hier ist das Wellblech in die Rollgitteröffnung eingelötet.









Die Positionen der Öffnungen für die Rollgitter sind eingezeichnet. Mit einer Spezialzange werden die viereckigen Löcher ausgeschnitten. Links sieht man ein vorbereitetes Loch (9 mm), um die Spezialzange von unten bzw. hinten einführen zu können.





Vorbereitung für das Ausschneiden vorne.



Ausgeschnitten. Im Hintergrund sieht man die Seitenteile mit den bereits eingelöteten Wellblechen.





Vorne bekommt das abgerundete Teil Bohrungen für die Lampen- und Pufferaufnahmen.





Einsetzen und Anlöten der runden Aufnahmen aus Messingrohr. Die gerade und winklige Position der eingesetzten Rohre erreiche ich dadurch, dass ich ein langes dünneres Rohr einsetze und das einzulötende kleine Rohrstück in der richtigen Position halte.








Die Puffer werden probeweise eingesetzt.



Anlöten der beiden Seitenteile.





In der nächsten Folge zeige ich den Bau des Führerhauses.

Schönen Gruß
Udo

Hallo,

die Karosserie des Führerhauses wird hergestellt. Zuerst einmal habe ich ein Modell aus dünnem Karton gebaut und nachgeschaut, wie groß das Ganze werden muss. Danach wurden die Maße auf Blech aufgezeichnet und ausgeschnitten. Nach dem Anzeichnen der Fenster- und Türöffnungen wurde für die Spezialzange ein Loch (9 mm) gebohrt und die Öffnungen wurden nach und nach winklig ausgeschnitten.



Für die Fenster und Türen werden vorgebogene Drähte aufgelötet und die Öffnungen bis auf die aufgelöteten Drähte passgenau gefeilt.



Das Blech für das Führerhaus wird jetzt im Dachbereich rund und auf Fahrgestellbreite gebogen.





Die Wölbungssicke vorne zum Tender hin wird gehämmert. Zuerst habe ich das mal an einem Stück Blech ausprobiert. Klappte aber auf Anhieb, und so bekam das Führerhaus auch diese Wölbung.







Die Türen sind bei dieser Lok zurückgebaut. Herstellung der Türen.





Ein Loch ist für die Einführung der Spezialausschneidezange gebohrt. Die vorgebogenen Fensterversteifungen werden anschließend eingelötet. Frank hat mich danach darauf hingewiesen, dass ich die Fensterrahmen beim nächsten Mal in der Mitte stoßend auflöten sollte, dann ergeben
sich schönere Ecken.





Einlöten der Rückwand für das Führerhaus. Die verschiedenen Einschnitte waren aber nicht in diesem Umfang nötig und wurden später vereinfacht.





Die Lüfteröffnungen auf dem Dach des Führerhauses sind eingelötet und verputzt.

Einbau einer Mechanik für das gleichzeitige Starten und Bremsen der Uhrwerkmotoren. Vorne auf den flachen Hebel gedrückt und die Uhrwerke starten sofort.













Einbau der Instrumentenwand im Führerhaus. Anfangs habe ich die Wand angelötet, jedoch später bemerkt, dass man einfacher arbeiten kann, wenn die Wand festgeschraubt ist. Ich habe rückseitig zwei Muttern so eingelötet, dass man die Instrumentenwand von unten festschrauben kann. Auch die Platte selber hat solche angelöteten Muttern und kann von unten festgeschraubt werden.







Vorbild für die Instrumentenwand, die man natürlich nicht genau wie beim Original nachbauen kann, ist die Lok im Museum in Nürnberg. Ich habe diese Wand deshalb etwas filigraner gestaltet, weil das Holzbau-Vorbild (weiter oben in Beitrag #1 gab es bereits davon Bilder) auch so gestaltet war.





...und hier ein altes Foto aus dem Jahre 1936 aus einem Schaukasten. Diese verglasten Schaukästen gab es damals und noch bis in die 50-er Jahre in fast jedem Ort bei den örtlichen Zeitungsanbietern und Agenturen. Man hatte noch (fast) kein Fernsehen, und Zeitungen bezog auch nicht jeder. So gab es zum Zwecke der Information vor den Geschäften dieser Zeitungsanbietern (bei uns ein Kohlen- und Baustoffhändler, der auch einen Verlag vertrat) einen großen Schaukasten mit Leisten, in die wöchentlich wechselnd größere Fotos mit darunter stehenden Erklärungen eingesteckt wurden. Aus so einem Schaukasten stammt dieses seltene Foto des Führerstandes der BR 05 001. Links unten sieht man zwei Kästen mit der Firmenaufschrift BOSCH. Diese "Bosch-Kästen" sind die Bosch-Öler im Führerstand; Schmieröl-Pumpen, die über Rohrleitungen die einzelnen Schmierstellen per Druck mit Öl versorgen. Ich habe sie unten links winzig klein aus Blech nachgebaut und angelötet. Der winzige BOSCH-Schriftzug fehlt mir noch.





Für die Handräder und Instrumentenanzeigen habe ich die Ober- und Unterteile von verschieden großen Textil-Druckknöpfen verwendet. Das vordere Teil für die Handstellräder wurde auf Drahtstücke aufgelötet. Das hintere Teil des Druckknopfes hat nach hinten eine Ausbuchtung, die in ein vorgebohrtes Loch in der Rückwand eingesteckt und mit schnell härtendem Klebstoff (blue fixx) überzogen wurde. Die entstehende ballige Rundung wurde flachgefeilt und danach bemalt.
Die Feuerungsklappe ist nach hinten beweglich. Ich werde später mal versuchen, sie als Stromschalter so zu benutzen, dass sie, wenn sie während der Fahrt über manchmal holprige Gleise wackelt, dadurch einen Stromfluss verursacht, der eine rote Lampe zum Aufleuchten bringt. Vllt klappt das ja. Mal sehen.



















Jetzt das Ganze angemalt.











Allerdings, die Bemalung ist nicht so gelungen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das mache ich demnächst noch einmal neu.

Und noch etwas zu den beiden "Luxus"-Sitzen auf den letzten Bildern: Solche Exemplare gab es natürlich nicht. Das Personal hatte einfache Holzsitzscheiben, die von der Wand runterklappbar waren. Ich habe dagegen gefederte Sitze mit Rückenlehne eingebaut. Man möge es mir verzeihen.

Schönen Gruß
Udo

Udo -ich bin platt!
Und bei meinem Gewicht will das was bedeuten.
Bleibt gesund -alle!
Botho

Moin. Die Idee mit der Lampe und der Klappe ist gut. Ich würde das aber nicht mit der Klappe als Schalter lösen, sondern einen kleinen Quecksilberkontakt aus einem Neigungsschalter dafür verwenden. Ich denke, daß der sich leichter justieren lassen dürfte.
Bin Mal gespannt, wie es weiter geht.

Viel Erfolg
Steffen

Freunde
Auf dem Foto "Blick in einen Führerstand einer..................................." sind in der Mitte über der Feuertür irgendwelche uförmigen Röhren angebracht . Ich denke das sind mit einer Flüssigkeit gefüllte Glasröhren die mit Schläuchen angeschlossen irgend einen Unterdruck messen oder anzeigen sollen. Diese Ausrüstung ist mir im normalen Betrieb gänzlich unbekannt,

das meint der inzwischen in die Jahre gekommene ehem. "Studentenheizer" Wolfgang

Moin. War mir zwar auch aufgefallen, hatte ich aber noch nicht drüber nach gedacht. Vlt. ne Art Fernthermometer mit Fühler mittels Kapillare?
Fahrt Frei
Steffen

Hallo Udo,

ich finde die Bemalung des Führerstandes gut. Mit ein wenig aufgemaltes Patina, Ruß, Fett und Öl sieht das richtig gut aus.

Zum Rest gibt es nicht viel zu sagen:

Großartig!

Herzliche Grüße
Heinz

Es kam eine Frage, ob die Uhrwerke es schaffen, das Gewicht der Lok zu bewegen.
Antwort:
Grundsätzlich hatte auch ich am Anfang Bedenken, ob dass so mit den zwei Uhrwerken und dem dazugehörigen Gewicht klappen würde, und ich hatte mir gesagt: Probier das mal aus, ob das klappt, sowohl vom Gewicht her als auch von der Kurvengängigkeit. Und es ging.

Man muss auch bedenken, dass ich von Ausnahmen mal abgesehen nur Blech in einer Stärke von 0,3 mm verwendet habe. Das erleichtert die Lok erheblich.

Die Lok ist schwer, aber sie läuft gut. Das Schwerste sind die beiden Uhrwerke, und die liefen ja früher einzeln auch mit diesem Gewicht. Ohne Fahrwerk schafften die beiden Motoren mit Vor- und Nachläufern auf nur runden Gleisen 40 m, jetzt komplett mit allen (bisher noch nicht gezeigten) Aufbauten 39 m. Im Hinblick auf die befahrenen nur runden Gleise ein beachtlicher Wert. Auf einem Gleisoval ist die zurückgelegte Strecke noch größer.

In Witten ist sie ja schon mal versuchsweise gelaufen, und einer der Teilnehmer sagte, er könne es kaum glauben, dass eine Uhrwerk-Lok so eine Distanz zurücklegen kann. Natürlich, der Tender fehlt noch, dürfte aber an der Leistungsfähigkeit kaum Abstriche machen, weil er mit fünf Kugellagerradsätzen von Becker ausgerüstet wird. Der rollt schon, wenn man dagegen pustet.

Frage:
Die 40 m klingen erst einmal normal. Letztlich ist die Mechanik / die Übersetzung der Triebwerke entscheidend. Du baust eine 2C2, das ist ja genaugenommen auch nur eine doppelte 2B und der Rollwiderstand und die innere Reibung ist unverändert. Die Zugkraft verdoppelt sich, fragt sich nur, ob sie auch immer auf die Gleise kommt, da Du die zwei Uhrwerke nicht miteinander koppeln kannst.

Antwort:
40 m sind normal. Aber es ist eine große Lok, allerdings auch nicht schwerer als zwei einzelne Loks - vllt sogar etwas leichter. Ich hätte lieber zwei Uhrwerke von Kraus genommen, denn die schaffen viele Meter mehr. Nur - es hätte mir leid getan, dafür zwei gute Loks zu opfern, denn gute Loks müssen das sein, damit die Uhrwerke auch in Ordnung sind. Abgenudelte Uhrwerke sind nichts für solche Zwecke.

Und diese beiden Uhrwerke sind fast wie neu bzw. neu. Ich vermute, dass sie aus einem Ersatzteillager eines Spielwarenhändlers stammen, wo sie wegen mangelnder Nachfrage durch den Siegeszug von H0 in einer Schublade vor sich hindämmerten.

Zur Zugkraft: Ich habe die beiden Triebwerke so gekoppelt, dass die mittlere der drei Achsen gerade so noch die Schienen berührt. Die beiden angetriebenen Achsen liegen also satt auf den Schienen auf. Ich habe auch schon mal überlegt, die Biegung noch etwas stärker zu machen, so dass die erste und die letzte Achse noch stärker auf die Schiene drücken. Weil aber dadurch die mittlere Achse nicht mehr angetrieben ist, müsste sie mit der ersten Achse gekuppelt werden. Ich muss das mal ausprobieren. Die Kuppelstangen habe ich hier schon lange liegen. Mal sehen, wann ich die Zeit dazu finde.

Es ist sowieso so, dass man bei so einem Neubau vieles ausprobieren muss. Gestern zum Beispiel hatte ich so ein hässliches Schleifgeräusch an der Lok. Geguckt, unter die Lok geschaut, fast in die Lok reingekrochen, erst einmal nichts gefunden. Dann war das Geräusch auf einmal weg - und dann wieder da. Die Lösung: Das erste Triebwerk hat noch von früher den Hebel unter dem Uhrwerk, dass bei einer richtig gestellten Stoppeinrichtung für einen abrupten Halt sorgt. Und dieser Hebel schliff auf der Stromschiene. Bisher hatte ich immer die Uhrwerksgleise - da war das Geräusch logischerweise nicht vorhanden.

Frage:
Eine Frage habe ich noch wegen der Befestigung der Karosserie, wie löst Du das beim beweglichen Teil des Triebwerks? Ich meine die Nasen zur Befestigung sind ja aus der Platine gestanzt und gebogen, wenn Du die Karosserie da festschraubst, war die Übung ja umsonst. Nimmst Du da Gleitschienen oder Walzen für die Auflagefläche oder habe ich einen Denkfehler?

Antwort:
Es ist so, dass die gesamte Lok nur auf den Platinen des ersten, kompletten Uhrwerks aufliegt. Alles andere hängt in der Luft, also das nun einachsige Uhrwerk mit dem Vorläufer. Getragen wird das alles an der drehbaren Verbindung mit der dicken Schraube.

Ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich an dieser drehbaren Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Teil ein genau passendes Rohr eingelötet habe, um die Sache noch mehr zu stabilisieren. Hier nochmals das Bild, auf dem man dieses Rohrstück sieht.



Die Schraube gleitet nun gut geölt in diesem Rohr, ohne groß zu wackeln.

Zur Aufhängung der Vor- und Nachläufer: Ich habe diese Art der Aufhängung gebaut, weil der Vorläufer ziemlich dicht ( und eben [fast] maßstabsgerecht) am Uhrwerk-Motor liegt und die Vor- und Nachläufer durch die ganz vorne liegende Befestigung extrem beweglich sind. Ich denke, ich bin nicht der Erfinder einer solchen Aufhängung; das dürfte es bestimmt schon iwo gegeben haben. Diese Aufhängung ist extrem beweglich, und ganz am Anfang, noch ohne Fahrwerk, fuhr dieses double-clockwork auf dem Frankfurter Blechbahnstammtisch locker auf einem 8-er Kreis. Zudem erreiche ich durch diese Frontaufhängung, dass die erste und die letzte Achse durch die Verwendung einer Blattfeder fest auf die Schienen gedrückt werden.

Ein Problem hat sich inzwischen gezeigt: Immer wieder lockern sich Schrauben sowohl bei dieser zentralen Schraube und als auch bei den Nasen, so dass ich zum Schluss diese Schrauben mit einem Tröpfchen Klebstoff befestigen werde. Und ich habe bemerkt, dass eine waagerechte Schraube mit zwei Kontermuttern, die am Gestänge für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt am vorderen Federwerk befestigt ist, beim Kurvenfahren gegen die obere Stromlinienschale (die Herstellung kommt noch) stößt. Da habe ich die Schraube verkürzt, also bis direkt auf die beiden Kontermuttern abgefeilt, und jetzt geht es.

Es ist sowieso ein Problem, alles auf Anhieb sofort fehlerfrei herzustellen. Bei den vielen (wird noch beschrieben) Aufbauten und Einrichtungen hatte man Probleme, das Fahrgestell abzunehmen; man musste also weitere Bereiche etwas ausschneiden (die dann später vergebens waren, weil ich dann doch die Aufbauten zwecks besserer Funktion geändert habe), oder plötzlich lagen Befestigungsmuttern ungünstig und ich musste neue Löcher bohren usw. So etwas bleibt natürlich nicht aus.

Dann habe ich im Bereich der Führerstandswand geschrieben, dass ich die bewegliche Feuerklappe vllt als Schalter für eine rote Führerstandsbeleuchtung nutzen könnte, wenn die Lok über holprige Gleise fährt. Geht nicht. Die Klappe ist zwar beweglich, aber die rührt sich so gut wie nicht beim Wackeln. Da muss ich vllt einen Wackelkontakt einbauen, der den Strom schaltet. Die Klappe kann das also nicht.

Morgen will ich mal versuchen, noch kleinere Druckknöpfe zu besorgen, weil im linken oberen Bereich der Führerstandswand noch zwei runde Anzeiger so wie auf dem Vorbild fehlen. Vllt gibt es die ja noch kleiner, so als Druckknopf für Puppenkleidung oder so etwas. Mal sehen.

In Bezug auf die beiden von Clemens und Klaus vorgeschlagenen Frontklappen beim Ausfahren des Vorläufers habe ich schon erfolgversprechende Versuche gemacht - bisher mit Kartonstücken und winzigen Gelenken. Die Frontklappe klappt nach oben auf. Wackelt ganz gut, und die Stücke werden mit einem am Vorläufer befestigten (und einstellbaren) Rausdrücker vor dem Berühren durch die Räder nach außen gedrückt und fallen danach wieder durch die Leichtigkeit der Beweglichkeit von alleine zurück und müssen nur minimal durch eine Federung in die ursprüngliche Position zurückgebracht werden. Das zeige ich dann auch demnächst.

Ich denke, dass man später hin und wieder diese Lok, wohl meistens mit elektrischem Antrieb, nachbauen kann. Abnehmbare Maße gibt es im Buch "Baureihe 05 - die schnellste Dampflok der Welt" von Alfred B. Gottwaldt. Dort ist die Lok als technische Zeichnung im Maßstab Spur 0 auf dem vorderen Umschlagblatt beidseitig abgebildet. Sehr bequem !

Aber Achtung: Wer diese Lok maßstabsgerecht nachbaut, wird beim Betrieb ein Problem haben, dass Märklin schon damals erkannt hat (und sie diese Lok deswegen kürzer und schmaler und mit einer Achse weniger gebaut haben). Sie fährt nicht über die Kurven der 12-er Weichen, weil der Stellhebel und die Laterne im Weg sind. Da müsste also die Weiche so umgebaut werden, dass nichts Hohes den Weg der Lok stört. Und die Lok fährt zwar gerade so noch über meine Hochbahnstrecke, aber an dem kleinen Wärterhäuschen an der Bogendoppelkreuzungsweiche bleibt sie hängen. Nun ja, was soll auch so eine Lok auf der Hochbahn ?

Hallo Udo,
erstmal absoluten Respekt für dein Projekt und die Umsetztung und die Dokumentation.
Bin mal gespand, wie du die über einen 12 Kreis fahren lässt. Die bisherigen Lösungen finde ich super.
Pass bitte bei dem Buch auf. Ich hab das nur als Reprint und da ist die Zeichnung im ca. Maßstab 1:41,5 und das ist selbst für Tinplate Spur 0 recht groß, wo es nicht umbedingt auf den cm ankommt.
Ich hab eine sehr saubere und einfach gebaute( nicht von mir). Die ist ca 5 cm kürzer als die Zeichnung und die läuft ab 3,00 m Kreisdurchmesser (Triebachsen hast du ja gelöst) aber auch Vor- und Nachläufer machen bei kleineren Radien bei mir auch Probleme, wenn das Gehäuse drauf ist.
Ist etwas schwierig zu fotografieren (Lok auf Buch sieht passent aus, ist es aber nicht)


Freue mich auf das Ergebnis.
Gesund bleiben
Jan

Hallo, Jan,

die Lok ist bereits mit Vor- und Nachläufern beim Stammtisch Witten gelaufen. Da gab es keine Probleme in den Kurven (12-er Gleise).

Allerdings - meine Lok hat Katzenklappen. Das heißt, auf dem 12-er Kreis drückt der Rausdrücker am Vorläufer einen Teil des Gehäuses nach außen, und nach der Kurve legt sich das Teil gefedert wieder glatt an der Karosserie an. Sieht super aus, funktioniert super, war aber eine komplizierte Arbeit, bis alles störungsfrei funktionierte. Die Bauanleitung dazu kommt ja noch. Und der Nachläufer hat für seine Räder unten einen ganz kleinen Ausschnitt, so wie das Original.

Ja, der Maßstab. Soweit ich mich erinnere, habe ich das damals nachgerechnet. Es kann sein, dass da die Sache etwas zu groß war. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe auch das Holzmodell aus den 30-er Jahren, und das hat die gleichen Maße wie die Zeichnung im Buch. Es kann sein, dass ich da etwas fehlgeleitet wurde.

Nun ist es ja so, dass im Anschluss an die Stromlinien-Lokomotive auch Waggons angehängt werden. Ich habe die Runddach-Waggons von Kraus-Fandor genommen. Die sind minimal kleiner als das Lokgespann, sieht aber insgesamt ganz toll aus. Und Märklin hat teilweise noch etwas größere Waggons gebaut (die mir aber aktuell zu teuer sind).

Schönen Gruß
Udo

Hallo,

die Arbeit an der Stromlinienlok macht richtig Spaß.

Ein kleiner Gag sind die beiden Sensoren, die ich in die Lok eingebaut habe. Um erkennen zu können, ob die Uhrwerke aufgezogen oder abgelaufen sind, habe ich zwei Sensoren, die im Führerhaus enden und in einem Fenster anzeigen, wie der Aggregatzustand ist, eingebaut. Sie liegen am anderen Ende auf den beiden Uhrwerkfedern auf. Sind die beiden Anzeiger rot, ist das Uhrwerk abgelaufen - zeigen sie grün an, sind sie aufgezogen, und Zwischenstände zeigen sie auch an.







Die Halterungen für die Sensorengestänge.



Einbau des Gestänges.







Die Sensoren sind links Mitte im Fenster sichtbar.



Für den Bau des Oberteils habe ich zuerst eine Holzform geschliffen, weil das Blech ja in Form gebracht werden muss und so ein Holzkörper wunderschön als Unterlage dienen kann.



Dann habe ich eine Pappschablone geschnitten und angepasst und danach das Ganze aus Blech ausgeschnitten.





Erster Versuch für einen Blechkörper. Dieser war aber, wie ich nachher feststellte, zu hoch und eckig. Im Original ist der Frontkörper zwar stromlinienförmig, aber er wirkt eckig, und Märklin hat die Front wie bei einem Formel 1-Wagen gestaltet. Ich habe versucht, einen Kompromiss zu finden und habe die Form rund-eckig gestaltet.
Hinweis: In der Zwischenzeit habe ich einen kleinen Lehrgang gemacht, wie man aus einem Stück Blech einen gewölbten Blechkörper macht, der optimal in der gewünschten Form ist. Wie man so etwas macht, werde ich mal in einem Extra-Beitrag beschreiben.









Wie gesagt, der Körper wurde später vorne flacher und die obere Lampe eleganter und stromlinienförmig eingesetzt. Nun habe ich mich an dem Windschneider am Führerhaus versucht. Das ist ja eine ganz komplizierte Form, die schräg nach unten und breit nach vorne verläuft. Zuerst habe ich eine Pappschablone hergestellt, und diese musste ich fünf mal neu anfertigen, bis ich die Form hatte. Dachte ich, ich hätte die Form, aber es war nicht so. Erst das dritte Blechmodell passte. Danach habe ich noch die Einbuchtungen für die Beobachtungsfenster rechts und links (auch stromlinienförmig) eingeschnitten und winzige, längliche Blechdreiecke oben und unten eingelötet. Der Windschneider wird später noch schön verputzt, damit er glatt an der Kesselverkleidung anliegt.









Der Kamin ist auch windschnittig gebaut. Auch hier wurden erst Versuche mit Pappe gemacht und dann das Blech passend ausgeschnitten. In der Mitte sieht man als Grundkörper eine große Schraube aus der Elektroindustrie, die mittig ein großes Loch hatte. Von unten wurde eine Schraube angelötet.





Für die Herstellung der beiden ganz flachen Dome habe ich Blech 0,3 mm ausgeglüht und in der Presse mit Hilfe eines Hartgummiblocks und zwei übereinander liegenden Stahlscheibchen in Form gebracht. Die hatte ich noch vom Bau meiner Hochbahn (die Füßchen für die Ständer der Brückenteile), die ich im FAM-Forum bereits beschrieben habe. Danach wurden die geprägten Bleche ausgeschnitten und in Form gefeilt. Die Plättchen selber hatte ich mit etwas UHU-Stift-Klebstoff benetzt, damit sie beim Pressen nicht verrutschten. Nach dem Pressen bekam man sie nur mit roher Gewalt wieder auseinander.







Die ganz vorne liegende Pfeife habe ich aus einem H0-Puffer hergestellt.





Die Windleitbleche sind dreigeteilt. Auch hier benutzte ich das Pappmodell und habe danach die Blechstücke passend ausgeschnitten. Die Ränder bekamen ein Messing-Halbrundprofil, und nach dem Zusammenlöten (nur unten, weil die Bleche oben einen nach außen gehenden Spalt haben, der bewirkt, dass die anströmende Luft mit hoher Geschwindigkeit wieder abfließt und den aus dem Kamin austretenden Dampf und Qualm in die richtige Richtung entweichen lässt) wurden die Bleche an einem Ende etwas nach außen gebogen. Im unteren Bereich bekamen sie rechts und links Blindschrauben eingelötet. so dass die Gruppe der Windleitbleche von innen verschraubt werden könnnen.
Dann, als dieses Bleche wunderschön aussahen und auch schon montiert waren, dachte ich, mich trifft der Schlag, habe ich sie doch in die falsche Richtung eingelötet, also so, dass der Wind von außen nach innen strömt. Nicht aufgepasst ! Also, alles wieder entlötet und neu zusammengefügt. Jetzt stimmt es.





Die Teile sind auf dem vorne nun flacheren Lokkörper montiert.





Zwar hatten die Windleitbleche noch mehr Halterungen als diese eine, aber ich habe sie weggelassen, weil das so besser aussieht.

Im dem Buch "Baureihe 05 - die schnellste Dampflok der Welt" von Alfred B. Gottwaldt werden die Windleitbleche auf vielen Fotos und auch als technische Zeichnung dargestellt. Die sind dreiteilig mit diesen offenen Schlitzen, die bewirken, dass die ankommende Luft bei der Ableitung durch diese Schlitze zusammengepresst und dadurch die Luftausgangsgeschwindigkeit erhöht wird. Dadurch entsteht im Umgebungsbereich des Kamins ein Unterdruck, der den optimalen Abzug von Dampf und Rauch bewirkt. Ein genialer Einfall.

Man kann Märklin in Bezug auf die Windleitbleche kaum als Vorbild nehmen, denn dort sitzen sie ganz eng am Kamin und sind sehr klein. Das traf nie zu. Es war aber bei der BR 05 anfangs so, dass es zuerst auch zwei längliche und niedrige einteilige Windleitbleche gab, die sahen so ähnlich aus wie ein Rochen. Nach vielen Versuchen kamen endgültig die dreiteiligen Leitbleche auf die Loks.

So sahen die Windleitbleche bei der ersten Lok von Märklin aus.



Die spätere Ausführung von Märklin erzeugte in etwa einen Unterdruck, der aber in der Praxis nicht zum Zuge gekommen wäre, weil der Kamin zu hoch lag bzw. die Leitbleche zu niedrig angesetzt waren.

Borsig-Chefkonstrukteur Adolf Wolff hatte jedoch dreiteilige Windleitbleche wie im nachfolgenden Bild zu sehen vorgeschlagen, weil dadurch der Unterdruck optimal erhöht werden konnte. Kamin und Höhe der Windleitbleche waren im Prinzip gleich. Solche Windleitbleche hat auch diese hier im Bau befindliche Lok.




Ein Problem ist auch die windschnittige Verkleidung des querliegenden Vorwärmers (?) im Bereich der Windleitbleche. Ich habe diese Knubbel erst einmal nicht montiert, weil die sooo häßlich aussehen. An der Museumslok in Nürnberg sind die auch zu sehen, obwohl die dort ausgestellte Lok schon längst keinen Vorwärmer an dieser Stelle mehr hatte, wie man auf diversen Fotos sehen kann, die nach dem Krieg von den Loks ohne Stromlinienverkleidung gemacht worden sind.

Es sind sowieso an diesen Stromlinienloks dauernd Veränderungen vorgenommen worden. Beispielsweise waren die beiden Fenster im Führerhaus auf der Konstruktionszeichnung in der Höhe gleich, vorher und nachher gab es aber auch andere Höhen. Dann kam das Problem mit der Sicherheit der mit der Wartung beauftragten Mitarbeiter auf. Prof. Nordmann, der mit den Abnahmen und Verbesserungen der Loks beauftragt worden war, bemängelte das Fehlen von Griffstangen seitlich und vorne am Lokkörper. Nach der Rekordfahrt, bei der die Lok eine Geschwindigkeit von 200,7 km/h erreichte, wurden dann diese Griffstangen montiert, vorne in einem eleganten Bogen über die obere Lampe.

Ich überlege noch, ob ich diese Griffstangen auch montieren soll; sie sehen sehr attraktiv aus, aber vorne geht das hier nicht, weil das nicht so gut aussieht. Da lasse ich die Stange vorne lieber weg.

Wie ich gerade sehe, sind die dreiteiligen Windleitbleche bei der in Nürnberg ausgestellten Lok BR 05 001 so montiert, dass die ankommende Luft von außen nach innen gelenkt wird. Diese Anordnung habe ich auch schon bei der BR 03 gesehen. Bei der Lok 05 002 sind die Teile der Windleitbleche andersherum montiert, so dass sie die ankommende Luft von innen nach außen leiten und damit den Dampf und Rauch besser wegreißen.

Entscheidend für mich ist der frühere Zustand der 002 wie auf dem Bild mit dem Wartungspersonal vor dem Ausbesserungswerk in Braunschweig im Beitrag # 1. Diese Anordnung, die auch bei meiner Lok zu sehen ist, entspricht der ursprünglichen Konstruktionszeichnung.

Zur Höhe der dreiteiligen Windleitbleche: Sie sind im Gegensatz zur ganz frühen einteiligen und ziemlich niedrigen Ausführung minimal höher als der Kamin.
Im nächsten Beitrag berichte ich über den Bau der „Katzenklappen“.

Schönen Gruß
Udo

Lieber UDO !

Frage : " Wann schläfst DU eigentlich ?? " Um 00.00 h bin ich meistens im Tiefschlaf und DU schreibst hier
im Maetrix deine hoch interessanten Berichte über dein BR 05. Spur 0 Projekt...

Wenn ich heute darin lese, daß du in den beiden Uhrwerken Sensoren an den Uhrw.federn angebracht
hast, um den Ablauf zu kontrollieren, dann komme ich aus der Bewunderung deiner Arbeiten nicht heraus !

CHAPEAU !!! Und das in dieser Zeit HIER ERFREULICHES im Forum !

Auf die erste Fahrt der 05 auf YT freue ich mich total jetzt schon.

Viele Grüsse und vielen Dank für deine Berichte sagt Fritz

Udo,

und wenn ich es noch einmal schreibe, was ich verdammt gerne mache...

bis jetzt habe ich viele Lokos in Eigenbau gesehen, bis runter in die Schweiz
wo ich den grössten höllischen Respekt ausgesprochen hatte, aber das was du
hier zeigst übertrifft alles, warum.... die Idee, die Umsetzung, die Geduld und
Fantasie, der ganze Fisselskram der in der Maschine steckt, Technik, Gelenke
und die Katzenklappe, der Double Clockwork Motor gekoppelt und das Gehäuse,
und der Tender.... darum, habe ich noch nie gesehen, deshalb meine grösste
Hochachtung, ich habe nur einen Panamahut und den ziehe ich....

mit GRüssen Georg

Georg, danke für die Blumen! Warte mal ab, wenn der Bau des Tenders gezeigt wird. Da sind Sachen verwirklicht worden, die den Spielwert erheblich erhöhen. Als Erstes die Art und Weise, wie der an die Lok eng gekuppelte Tender sich in den S-Kurven 12-er Kreis verhält. Gerade 12 mm Abstand und in der S-Kurve 2 mm. Das macht Spaß, zu sehen, wie die beiden Fahrzeuge ineinander laufen. Da müsste ich aber einen kurzen Film machen, damit man das genau sehen kann.

Schönen Gruß
Udo

Hallo,

es kam eine Anmerkung:
Es ist eigentlich schade, dass man wegen der Verkleidung später nichts mehr von der gut ausgeführten Technik sieht.

Antwort:
Man kann alles, was unter der Verkleidung liegt, sehen, denn ich habe die Lok so gebaut, dass man sowohl das Führerhaus als auch die obere Stromlinienverkleidung saugend abnehmen kann. Theoretisch ist alles so ausgebildet, dass man die Teile auch festschrauben kann. Aber ich habe mir gesagt, mach es abnehmbar, damit man die Technik unten drunter sehen kann. Zudem kann man bei Störungen (eventuelles Verklemmen) sowohl der Sensoren als auch der Federung der "Katzenklappen" (kommt noch) leichter an die Technik kommen. Und das Ölen der Lager der Federwerke nicht zu vergessen.


Jetzt zu den "Katzenklappen". Die engen 12-er Kreise der Gleise von Märklin machen es nötig, dass der Vorläufer ordentlich ausschwenkt. Dafür müssen vorne rechts und links Ausschnitte am Lokgehäuse angebracht werden. Um diese Ausschnitte zu kaschieren, habe ich ausschwenkbare Teile eingebaut, die wie eine Katzenklappe funktionieren.

Zuerst einmal habe ich versuchsweise ein Pappmodell gebaut und danach die Teile aus dünnem Blech geformt. Das Formen des Bleches habe ich mit einem Treibhammer gemacht. Die Schwierigkeit beim Formen lag darin, dass das Gebogene sich nach vorne herumzog. Da muss man also immer wieder versuchen, die Biegung so hinzubekommen, dass sie später identisch ist mit der übrigen Stromlinienverkleidung.







Klappen eingebaut und ausgefahren.















Damit die Klappen nach dem Ausfahren wieder schön an der Karosserie anliegen, wurden sie mit Federn ausgestattet. Weil eine Spiralfeder sich im Blech verhaken kann, habe ich normale, aber weiche Gummibänder genommen. Sie haben am anderen Ende zwei Knoten, die man nutzen kann, wenn man die Klappen einmal zwecks Wartung bzw. Einstellung abnehmen muss. Dadurch erspart man sich das lästige Neueinfädeln.
Überhaupt ist es so, dass die Klappen und der Einschnitt absolut gerade Flächen und Linien aufweisen müssen, sonst verhaken sich die Teile manchmal. Zusätzlich werden die Kanten und die Löcher geölt.
Die beiden über kreuz liegenden Gummibänder haben aber noch den (von mir erst nicht erkannten) Effekt eines Stoßdämpfers für den als Vorvorläufer aufgehängten einachsigen Uhrwerkmotor, der nun nicht mehr das Bedürfnis hat, beim Fahren manchmal hin und her zu schlingern.









Damit die Räder des Vorläufers die Klappen nicht herausdrücken, habe ich zwei Rausdrücker gebaut, die am Gestell des Vorläufers eingebaut wurden. Sie sind so gestaltet, dass man sie etwas verstellen kann, um zu erreichen, dass sie gerade noch, bevor die Räder die Klappen berühren, die Ausdrückarbeit übernehmen.





Zwischen Lok und Tender wurde eine automatische Kupplung eingebaut. Ich habe sie stromführend gestaltet, damit der Batteriestrom aus dem Tender über die automatische Kupplung (von Kraus-Fandor) die Lämpchen der Lok erreicht. Das Isoliermaterial wurde aus dem Schwellenkörper von einem Fleischmann-Gleis gewonnen.



Die Bauteile für das Befestigen der Kupplung.





Die Kupplung ist isoliert eingebaut.







Das Isoliermaterial für den Frontschlitz habe ich von innen her durch zwei gezähnte Klemmteile befestigt.





Zuerst einmal ein Kupplungsversuch mit einem größeren Tender von Kraus-Fandor. Für das Gegenstück der automatischen Kupplung braucht man vorne nur ein kleines Loch. Hält absolut auch bei holpriger Fahrweise.







Neuer Versuch mit Blech und einem Zweier- und einem Dreier-Drehgestell, so wie beim Tender der BR 05. Abstand zwischen Lok und Tender 20 mm. Weiterer Versuch auf 15 mm Abstand folgt, ohne dass der Tender in der Kurve an der Lok hängen bleibt.
Inzwischen habe ich durch weitere Änderungen erreicht, dass der Abstand zwischen Lok und Tender auf gerader Strecke 12 mm und in Kurven 2 mm beträgt, ohne dass Teile aneinanderstoßen. Das gilt für die Vorwärtsfahrt als auch für die Rückwärtsfahrt, auch unter Last und auch bei S-Fahrten.















Bemerkung eines users:

Die obere dritte Lampe wurde bei Normalfahrten nicht benutzt.

Antwort dazu von Weichenschmierer Wolfgang:

„Der Lampenhalter im oberen Drittel der Rauchkammertüre oder höher war vorschriftsmäßig und Pflicht !

Da früher die Zugüberwachung zwar lückenlos angestrebt war, jedoch nicht wie heute einfach durch Rotlichtausleuchtung der befahrenen Gleise kontrolliert werden konnte, war in besonderen Situationen zusätzliche Maßnahmen notwendig.

Die Fahrdienstleiter und Weichenwärter wurden durch die sehr sinnvolle Blocksicherung mit Rückblockung und den Meldeverfahren informiert.

Die Schrankenwärter wussten meist nur durch Fahrplan und/oder den Streckenläutewerken Bescheid; die Streckenläufer nur durch den Fahrplan !

Dies war auch der Grund , dass bis zur Abschaffung der Streckenläufer an jeder Tunneleinfahrt gepfiffen werden musste, um eventuell kontrollierende Kameraden rechtzeitig zu warnen !

Nun kommt endlich der Signalhalter ins Spiel.

An diesem Teil kann man nicht nur Lampen aufstecken, sondern auch Signalscheiben.

Nach den Signalbüchern zu jeder Zeit gab es Tagesignale (emaillierte oder angemalte Blechscheiben) in unterschiedlichster Form und Farbe je nach Epoche oder Bahngesellschaft.

ODER das ganze beleuchtet mit einer meist kleineren Loklampe und Vorsteckscheiben, die sich in der Scheibentasche hinter der Laterne befanden.

Das Signal, was am längsten überlebt hatte, war das Falschfahrauftragssignal.

Tagessignal: Kleinere rote Steckscheibe mit weißem Rand (ähnlich und mit dieser häufig verwechselt wie der vereinfachte Zugschluss z.B.Lz Fahrten oder Zugschluss bei Schmalspurbahnen)

Nachtsignal: Lokführerseite unten weiße Laterne, Heizerseite rote Laterne.

Bis 1935 Falschfahrzugschluß : Große runde rote Scheibe mit weißem Rand, nachts eine Laterne unter rechts.

Ab 1935 links oben eine Tagesschlußscheibe rechts oben eine gelbe Scheibe mit schwarzem Rand , Nachts dto. beleuchtet

Eine Falschfahrt ist eine Fahrt auf einem Streckengleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung und auf Befehl.

Früher gab es u.a. noch folgende Signalisierung (unvollständig) :

z.B. Sachsen 1907: "Ein Sonderzug kommt aus entgegengesetzter Richtung"

Eine grüne Scheibe oben oder nachts grüne Lampe, unten beide Loklaternen weiß :

Der Zugschluß war oben re u. li grün unten rechts rot

"Die Telegraphenleitung ist zu untersuchen":

Nur bei Tag: Eine weiße Blechscheibe oben

Preußen 1912: " Ein Sonderzug kommt aus entgegengesetzter Richtung"

Eine weiße schwarz geänderte Scheibe oder nachts weiße Laterne oben.

"Die Telegraphenleitung ist zu untersuchen":

Nur bei Tag oben eine runde gelbe Scheibe.

Ab 1935 gibt es das Dreilichtspitzensignal, aber als Nachtausführung des Gegenzugsignals:

Ein Sonderzug kommt aus entgegengesetzter Richtung!

Das Tagessignal ist die weiße Scheibe mit schwarzem Rand.

Übrigens, die häufigen Werksfotos mit drei Lampen, meist unten zwei große und oben eine Kleine,

ist eine Präsentation und Dokumentation der Vollständigkeit der bei Ablieferung vorhanden Signalmittel.

Häufig wurden Loks auch nur mit den drei Lampen ausgerüstet und bei Bedarf umgesteckt.

Wen das ganze noch mehr interessiert, sollte sich die Signalbücher von Steffen Carstens besorgen,

in der Bucht gibt es auch schon mal alte Originale.“

Danke, Wolfgang, für diese ausführliche Darstellung !

So, die Lok ist noch nicht ganz fertig, aber darüber berichte ich später. Als nächstes kommt jetzt der Tender dran.

Schönen Gruß
Udo

Hallo,

heute kommt die Beschreibung des Baus des Tenders.

Zuerst aber noch etwas zur automatischen stromführenden Kraus-Kupplung. Bei verschiedenen Versuchen konnte ich beim händischen Befahren von S-Kurven feststellen, dass es zu einer minimalen Verschlechterung des Rollvermögens der Lok kam. Weil der Tender aus zwei Teilen besteht, nämlich Fahrgestell mit Frontaufbau und anstoßendem Tenderaufbau, konnte letzteres Teil gelöst und abgenommen werden, um genau zu sehen, was diese Rollverschlechterung verursacht.

Wie oben schon erwähnt, war diese minimal, aber trotzdem spürbar. Ich konnte dann durch genaues Beobachten der Kupplungsverbindung und Bewegen der beiden Kupplungselemente feststellen, dass der Schlitz an der Lok für die Kupplung, der wegen der Stromführung isoliert ausgeführt worden ist, zu eng war. Ich muss also demnächst diese Isolierelemente aus geschlachteten Fleischmanngleisen durch eine rückseitig befestigte Kunststoffplatte ersetzen, wobei der Schlitz im Blech praktischerweise vergrößert wird.





Jetzt folgen zwei Bilder (die ich schon mal abgebildet habe), die zeigen, wie der Haken der Kraus-Kupplung in das Loch der Tenderkupplung einrastet.





Das Loch in der Tenderkupplung hatte im Vergleich zum Gegenstück von Kraus-Fandor ein kleines Loch von 5 mm Durchmesser. Wenn nun die rechteckige Nase des Hakens in das Loch einschnappte, dann hielt diese Kupplung infolge der Scharfkantigkeit der Nase und der Federung der Lokkupplung beim Fahrbetrieb auch Stöße und Seitenbewegungen aus. Es gab bisher noch nie eine Entkupplung.

Aber es gab eine Längsbewegung von etwa 2 mm. Nun habe ich nachfolgendes versucht: Die scharfkantige Nase des Kupplungshakens ist etwa 3 mm lang. Ich habe einen neuen Kupplungsbügel hergestellt, der eine Bohrung von 3,1 mm Durchmesser bekam und zum Schluß etwa 3,2 mm im Durchmesser misst. Das ist für diese Kupplungsbindung ideal, weil es keine Längsbewegung mehr gibt. Zusammen mit der aus bestimmten Gründen nötigen Verlegung beider Drehgestelle um 9 mm nach hinten habe ich vor allem im Befahren des S-förmigen Gleisaufbaus beste Resultate der Kurvengängigkeit erzielt.





Zuerst einmal die Bilder von den beiden Fahrgestellen, einmal zwei- und einmal dreiachsig. Horst Zwintzscher stellt diese her.





Wie immer, habe ich zuerst einmal die Seitenwände des Tenders aus dünner Pappe hergestellt und danach die Teile aus Blech. Vor dem Biegen zur Schlusswand wurden pro Seite insgesamt fünf Inspektionslöcher mit Hilfe meiner Spezialzange ausgestanzt, nachgefeilt und dann von rückseitig mit Wellblech zugelötet, das den Eindruck von Rolladen bewirkt.







Die Wände bekamen unten eine leichte Wölbung nach innen. Um nun die beiden Teile der Rückwand abwinkeln zu können, habe ich im Biegungsbereich unten an der rechtwinkligen Biegestelle das Blech fächerförmig eingeschnitten, um später dort eine kuglige Wölbung herzustellen.









Beide winkligen Tenderwände wurden zusammengelötet. Später wurde diese Lötung wegen Einbau von Türen usw. wieder entfernt, aber erst einmal braucht man diese Lötung.



Diese zusammengelöteten Tenderwände bekamen zusätzlich vorne und hinten im oberen Bereich Stabilisierungsbleche, um immer mit der richtigen Breite zu arbeiten. An den Längsseiten des Tenderaufbaus wurden innen vier kleine vorne wegen des besseren Einfädelns aufgeweiteten Doppel-Nasen so aufgelötet, dass der Aufbau über die Nasen und zwei rechts und links auf das Fahrgestell aufgelötete Gleitschienen bis nach vorne zum Tenderfrontaufbau durchgeschoben werden konnte.









Jetzt baue ich den Frontaufbau des Tenders, der am Fahrgestell befestigt wird. Später wird dieser Tenderaufbau mit dem Frontaufbau bündig zusammenstoßen und mit Hilfe einer Mechanik bündig gekoppelt. Muss etwas im Tender repariert werden, kann der Tenderaufbau einfach abgezogen werden.

Zuerst habe ich die Umrisse mit Hilfe eines Drahtes und danach eines schmalen Bleches aufgebaut.





Anschließend wie bisher Herstellung eines Pappmodells und danach das Ausschneiden des Bleches und Anpassen an die Umrandung.























Unter diesen Bogen kommen die beiden Stützsäulen, oben mit dem Durchblick für das Lokpersonal.















Unten werden rechts und links zwei gebogene Stücke angelötet, die später schön sauber verputzt werden. Ich musste diese Stücke extra anfertigen, weil der Außenbereich der beiden Stützsäulen eine nach innen gehende Abwinklung hat. Warum der Tender die hatte, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass durch die extrem kurze Kupplung der 002 mit dem Tender vllt eine Griffstange der Lok oder etwas anderes im Wege war. Hört sich zwar komisch an, aber anders kann ich mir diese Abwinklung nicht erklären.



Bau des Übergangs vom Tender zur Lok.











Rechtsseitig habe ich die kleine Kammer mit zu öffnender Türe eingebaut, in die Werkzeug eingelagert wurde, beispielsweise Einzack, Zweizack, Ersatzschaufel, weil es Heizer gab, die im Übereifer des Gefechts nicht nur die Kohle mit Schwung in das Feuer warfen, sondern gleichzeitig mit dem Kohlen auch noch die Schaufel hinterher. Da das anscheinend nicht nur einmal passiert ist, hat man die Dampfloks, damit sie nicht auf der Strecke wegen fehlendem Feuer auslaufen mussten, eine Ersatzschaufel verpasst. Also gut, manchmal ist auch der Stil gebrochen. Aber Schaufel mit ins Feuer werfen hört sich eigentlich gut an.











Der Frontaufbau sah oben im Bogen nicht so schön aus, und deshalb habe ich ihn ergänzt. Die Blechlücken habe ich später sehr schön so verzinnt, dass eine ebene Fläche entstanden ist.









Als nächstes beschreibe ich, wie ich oben die drei halbrunden Lukendeckel mit den Gleitschienen eingebaut habe.

Schönen Gruß
Udo

Klasse....!
kommt zum Schluss auch der Probelauf auf deiner Anlage im YT...?
Ein MUSS...!
Danke für die tollen Berichte, aber es geht weiter, spannend...!

mit GRüssen Georg

Probelauf auf YT erst einmal auf einem ganz kleinem, kurzen Stück mit S-Kurven und mit händischer Kraft, damit man sieht, wie elegant Lok und Tender sich in den Kurven begegnen, sich umtänzeln. Das sieht echt gut aus. Abstand 12 mm und in den Kurven 2 mm.

Hallo Udo,

absolut fantastisch!

In Bild 9 ff zeigst Du, wie Du eine Kugelwölbung herstellst. Das geht auch mit einem Schweifhammer und einem passenden Schweifstock ohne Einschnitte.

Ich kann das gerne mal zeigen, wenn es interessiert.

Herzliche Grüße
Heinz

Hallo, Heinz,

ich weiß, dass so etwas geht. Ich habe an der Volkshochschule in Köln drei Trimester Blechtreiben gelernt.
In dieser Sache war ich mir aber nicht sicher, ob die beiden abgewinkelten Wände nachher so schön gerade sind wie vorher, weil die Seiten unten in der gesamten Länge nach innen gebogen sind. Deshalb die Lösung mit dem Einschneiden, Löten, Feilen und nachträglichem Verzinnen bei Unebenheiten.

Aber - dieses Feilen, nachträgliche Verzinnen und erneutes Feilen hat auch seine Tücken, weil da zwei verschieden harte Werkstoffe nebeneinander liegen mit dem Ergebnis, dass es passieren kann, dass wieder zuviel Lötzinn abgetragen wird. Du siehst, alles hat seine zwei Seiten.

Schönen Gruß
Udo

Hallo Udo,
meine allergrößte Hochachtung vor soviel Fleißarbeit. Du baust die 05 praktisch ja zweimal: einmal in Pappe (zum ausprobieren, prüfen und als Schablone) und dann in Blech. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen können - vielleicht ja sogar schon im Mai - und Du die Lok dann wieder mit nach Witten bringen kannst. Also weiter so.
Viele Grüße und weiterhin Gesundheit für alle
Martin