RE: [Märklin] Starkstrom in Betrieb nehmen - 3

Zum 0,7V Spannnungsabfall brauchen die Dioden ca. 10-20mA, also bei Leerlaufmessung das ist deutlich weniger als 0,7V.

Die Spannungen unter Last mit den Strömen zeigt der Beitrag 11.

Zitat von geopiri im Beitrag #14

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Genau den habe ich für meine Lok, Christian muss aber oben an der Lampe
das Kabel trennen, sonst Kurzschluss....

mit GRüssen Georg

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Hallo Christian,

zumindest so viel kann ich sagen: Die Verkablung ist nicht original. Ich bin sicher, du wirst viele wertvolle Tipps bekommen.

Du musst keine Sorge haben, wenn du die Lok an das Labornetzteil anschließt. Mit dem Strombegrenzer kannst du nichts kaputt machen. Einfach mit minimaler Ampere Zahl beginnen.

Ich nehme an, die kennst die Ohmsche Formel. 2 Watt einstellen und langsam höher stellen, wenn es funktioniert; da geht nichts kaputt. 2 - 5 Watt hat ein Fahrradbirnchen.

Sicherlich können dir die Märklin Spezialisten mehr sagen.

Ich bin gespannt.

Herzliche Grüße
Heinz

Zitat von HeinzMan im Beitrag #53

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Hallo Christian,

zumindest so viel kann ich sagen: Die Verkablung ist nicht original. Ich bin sicher, du wirst viele wertvolle Tipps bekommen.

Du musst keine Sorge haben, wenn du die Lok an das Labornetzteil anschließt. Mit dem Strombegrenzer kannst du nichts kaputt machen. Einfach mit minimaler Ampere Zahl beginnen.

Ich nehme an, die kennst die Ohmsche Formel. 2 Watt einstellen und langsam höher stellen, wenn es funktioniert; da geht nichts kaputt. 2 - 5 Watt hat ein Fahrradbirnchen.

Sicherlich können dir die Märklin Spezialisten mehr sagen.

Ich bin gespannt.

Herzliche Grüße
Heinz

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Bei einer Starkstromlok (alte Bezeichnung) liegen alle Verbraucher in einer Reihe. Reihenschaltung. Wie eine Perlenschnur. Daher müssen zu den Lampen zwei Kabel gehen. Also vom Mittelschleifer zur Lampe, von dort zum Lichtanschluss für die Wagen, von dort zum Motor erste Spule (Stator) und über den Umschalter zur 2. Spule (Anker) und von dort zur Masse. Soweit das Grundprinzip. Natürlich kann das im Detail abweichen.



Bei 20 Volt ging man auf Parallelschaltung über. Dabei ist ein Leiter die Masse. Hier wird jeder Verbraucher zwischen Mittelpol und Masse geschaltet. Wenn man sich das aufmalt sieht es wie eine Leiter aus

Zitat von ypsilon im Beitrag #55

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Bei einer Starkstromlok (alte Bezeichnung) liegen alle Verbraucher in einer Reihe. Reihenschaltung. Wie eine Perlenschnur. Daher müssen zu den Lampen zwei Kabel gehen. Also vom Mittelschleifer zur Lampe, von dort zum Lichtanschluss für die Wagen, von dort zum Motor erste Spule (Stator) und über den Umschalter zur 2. Spule (Anker) und von dort zur Masse. Soweit das Grundprinzip. Natürlich kann das im Detail abweichen.



Bei 20 Volt ging man auf Parallelschaltung über. Dabei ist ein Leiter die Masse. Hier wird jeder Verbraucher zwischen Mittelpol und Masse geschaltet. Wenn man sich das aufmalt sieht es wie eine Leiter aus

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Hallo Christian,

zuerst muss ich mich jetzt schlau machen, denn auch ich habe sehr wenig Ahnung
von Elektrik, aber wir schaffen das schon....

Du hast, im Gegensatz zu meiner gezeigten Lok, eine Lok mit Fernschaltung, einer
frühen Fernschaltung, der Hebel hinten ist zum 1. Feststellen auf Vor- oder Rückwärtsfahrt,
2. Fernschaltung, die Spule hinten bewirkt das Schalten sobald Strom fliesst wenn auf 2.

Die Lampe vorne muss brennen wenn du eine 9 Volt Batterie anschliesst, wenn nicht
musst du den Kurzschluss umgehen, die Birne hat zwei Kabel, ein Kabel ist hinten
das Plus, vom Schleifer, das andere Kabel ist gedacht und wird mit der Masse, Gehäuse,
abgeführt, doch ich sehe oben auf der Lampe eine Verbindung von Plus zur Masse,
das musst du trennen, denn der Motor ist auf Lampenvorschaltung, steht am Führerhaus
an der Seite, gebaut, ich habe also eine Trennung an der Lampe gemacht, sie leuchtet
jetzt ganz normal über Schleifer und Masse, Gehäuse....

Das braune Kabel müsste an die hintere Spule angeschlossen werden, noch bin ich
nicht sicher, aber werde dazu meine E genau ansehen weil gleiche Schaltung....

Ich glaube an der Schaltung hinten fehlt eine Feder, kann ich nicht genau erkennen....

Das braune verdickte Kabel, da sollte ein Kenner dazu etwas sagen, Widerstand...?

Doch zuerst versuche mal die Birne auf normal Strom anzuschliessen...

Melde mich morgen weiter wegen des Anschlusses Schaltung hinten, wir bekommen
das hin....

mit GRüssen Georg

Nachtrag....

Zahnräder nicht ölen, schmieren oder Graphit benutzen, mit Pinsel und
Reinigungsbenzin alles säubern, wenn du den Kollektor sehen kannst
ob er sauber ist, in die Bürstenschächte stecke ich Kohle und
Gaze hinein...

Wenn die Birne normal brennt, kannst du den Widerstand entfernen,
das müsste so funktionieren, der Motor läuft dann gemütlich bei
DC 20 Volt...

mit GRüssen Georg

Lieber Georg

Ganz herzlichen Dank für Deine ausführliche Erklärung.

Dann fange ich mal mit den entsprechenden Vorbereitungen an.

Bis bald und nochmals vielen Dank.

Gute Nacht nach Deutschland.

Saludos, Christian

Hallo,

der Widerstand scheint original. Wenn er, wie Georg beschreibt, nicht mehr benötigt wird, würde ich ihn elektrisch trennen, also ein Ende frei schalten, überbrücken und in der Lok belassen.

Herzliche Grüße
Heinz

Die braune Wurst zwischen den gelben Kabeln scheint mir eine Brücke über dem Lampensteckanschluss zu sein. Das ist neu gefummelt. Der Steckanschluss ist defekt. Dort gehört eine klappbare Brücke aus Blech dran, damit der Stromkreis geschlossen werden kann, wenn keine Zugbeleuchtung angesteckt ist. Das hat der Vorbesitzer offenbar mit einem Widerstand dauerhaft überbrückt. Geht auch. Wenn dann Lampen angesteckt werden und diese haben einen geringeren Widerstand, dann leuchten sie auch.

Ersatzweise nimmst du einen Stecker der Wagenbeleuchtung und schließt ihn kurz. Das war nebenbei gesagt auch der Abschluss-Stecker der Starkstrom-Wagenbelechtungen.

Der klappbare "Schalter" an der Frontlampe hat die gleiche Funktion: die Lampe überbrücken. So geht das Spiel weiter auch wenn die Glühlampe defekt ist.

Hallo Heinz und Hallo ypsilon

Vielen Dank, da kommt ja immer mehr zum Vorschein ;-).

Eure grosse Hilfe gibt mir zu verstehen, wie der Stromkreis funktionieren sollte.

Saludos, Christian

Hallo Christian,

meine E hat keine Spule extra zur Umschaltung...

Deshalb muss ich die Elektrik Fachleuten überlassen, aber ich fange mal an,
und hoffe auf Korrekturen, vorausgesetzt ist dass der Lampenwiderstand
aufgehoben wird...

Strom vom Schleifer hinter die Verteilerplatte unten zwischen den Räder,
von dort in die Spule oben, die andere Seite wird an die Masse angeschlossen,
gleiches mit der hinteren Spule, wenn die Birne separat ist ebenfalls hinterer
Anschluss an den Schleifer, und aussen an Masse....

Bitte erst die Elektriker abwarten was sie dazu sagen....

mit GRüssen Georg

Das wäre eine Parallelschaltung, keine Reihenschaltung. Vorausgesetzt ich habe deinen Text verstanden. Eigentlich unterhält man sich als Ingenieur mit Zeichnungen und Schaltplänen. Worte sind den Geisteswissenschaften und schönen Künsten vorbehalten.....

OK, dann zeichne ich das kurz auf, heute abend, mal sehen was du dazu bemerken kannst,
ich denke dass Christian auch besser mit einer Zeichnung klar kommt...

mit GRüssen Georg

Die Anschlusspunkte sind nummeriert, dann kann man besser korrigieren,
wie gesagt, der Widerstand kann entfallen wenn die Birne vorne ganz
normal plus minus angeschlossen ist...



Hoffentlich können wir Christian helfen....

mit GRüssen Georg

Zitat von geopiri im Beitrag #66

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Die Anschlusspunkte sind nummeriert, dann kann man besser korrigieren,
wie gesagt, der Widerstand kann entfallen wenn die Birne vorne ganz
normal plus minus angeschlossen ist...



Hoffentlich können wir Christian helfen....

mit GRüssen Georg

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Mooooment noch, bitte erst die Kommentare der Elektriker abwarten....

mit GRüssen Georg

Auf alle Fälle kannst du die einzelnen Teile testen,
Motor 1,2 + 3, sollte laufen
Birne 8 + 9, sollte brennen
Fernschaltung 4 + 5, sollte reagieren
Licht für die Wagen, 6 + 7, testen mit separater Birne,

wenn alle Teile funktionieren könnte alles zusammen geschaltet werden, oder....?

mit GRüssen Georg

Hallo Christian,

bitte auch hier lesen.... Kommentar

mit GRüssen Georg

Zitat von geopiri im Beitrag #70

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Hallo Christian,

bitte auch hier lesen.... Kommentar

mit GRüssen Georg

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Georg, auch du zeigst hier eine normale Schaltung für 20 Volt, die von mir erwähnte Parallelschaltung.

Zitat von geopiri im Beitrag #69

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Auf alle Fälle kannst du die einzelnen Teile testen,
Motor 1,2 + 3, sollte laufen
Birne 8 + 9, sollte brennen
Fernschaltung 4 + 5, sollte reagieren
Licht für die Wagen, 6 + 7, testen mit separater Birne,

wenn alle Teile funktionieren könnte alles zusammen geschaltet werden, oder....?

mit GRüssen Georg

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Ypsilon,

wenn man sich den Motor anschaut kann es kein Starkstrommotor sein,
soviel habe ich mittlerweile aus meinen wenigen Bücher herausgeholt,
auch die Zeichnung habe ich aus einem Buch abgezeichnet, die Fernschaltung
habe ich einfach dazugelegt, wenn die Zeichnung dem entspricht was du
mit technischen Begriffen schriebst, dann ist doch alles OK, ich will Christian
helfen....

Christian,

wenn du nur den Motor, 1,2+3, also ohne Lampe und Fernschaltung, dir vornimmst,
Kohlen drin, die Räder lassen sich gut drehen, alle Kabel korrekt angeschlossen,
muss der Motor laufen, sonst haben wir ein Problem, dann musst du Spule und
Anker messen....

Bei der Spule Fernschaltung kannst eine Wicklung abnehmen um das neue
Kabel anzulöten....

mit GRüssen Georg

Georg, ja, Christians Motor war auch für mich von Beginn an ein 20-Volt-Motor, aber solange ich das Ding nicht vor der Nase habe will man ja nicht rumunken. Vielleicht haben wir ja hier ein der alten zeitgenössischen Umbauten von Märklin vor uns.

Dann ist es wohl auch besser die Lok weiter auf 20 Volt zu trimmen und das dann aber auch richtig zu kennzeichnen. Zettel unterm Führerhaus.

Ich fand ein schönes Bild der originalen überbrückbaren Steckverbindung bei Lankes. Da ich die Teile gekauft habe nehme ich mir heraus das Bild zu verlinken.



@Christian: Du bist mit dem Töten der alten Steckverbindung nur ein Teil einer großen Leidensgemeinschaft. Diese Stecker haben eine derartig dünne Materialstärke, dass jedes zu viel Anziehen der Mutter oder ein festgekeimtes Gewinde zwangsläufig zum Abreißen des Gewindes führt. Zudem Messing ja auch altert. Es helfen nur Ersatzteile. Diese gibt es auf dem Markt zu kaufen. Ich freue mich immer wenn die alten Hartpappestücken erhalten werden. Webnn man die in Wasser einweicht und dann sauber trocken presst - richtig lange, ggf. Löschpapier dazwischen und wechseln - dann werden diese auch wieder gerade. Wölbungen habe ich schon ausgegliechen durch gezieltes "Überbiegen" in der Gegenrichtung. Man braucht aber Geduld. Die Pappe ich schneller eingeweicht als getrocknet.